Quando Victoria Jenkins è diventata disabile a vent'anni, si è resa conto che, nonostante un decennio di lavoro nell'industria della moda, non aveva mai visto una sola collezione che si rivolgesse a persone come lei.

"Avevo lavorato a collezioni per alcuni dei più grandi nomi della moda britannica", racconta, riferendosi ai ruoli ricoperti presso Victoria Beckham, Jack Wills e All Saints.

"Ma quando sono diventata disabile, ho visto tutto in modo diverso. Gli abiti che avevo contribuito a disegnare per anni non andavano più bene per me. E ho capito che nessuno disegnava per noi".

Questa intuizione è diventata il seme di Unhidden, un marchio di moda adattativa che ha lanciato nel 2020, con l'obiettivo di fornire abiti eleganti e pratici alle persone con disabilità e condizioni croniche.

Da allora, il marchio ha tranquillamente sfidato i presupposti di lunga data del mondo della moda su chi può partecipare allo stile.

"La moda ha il dovere di rappresentare", afferma con fermezza, "e la vendita al dettaglio ha il dovere di produrre".

Discreto

L'abbigliamento di Unhidden presenta modifiche discrete che la maggior parte degli acquirenti normodotati non noterebbe mai: chiusure magnetiche al posto di bottoni complicati, abiti a portafoglio con punti di accesso nascosti per tubi di alimentazione o cateteri, pantaloni con cinture morbide per chi ha una stomia o sensibilità sensoriali. Ma l'obiettivo non è solo la funzionalità, bensì la dignità e l'espressione di sé.

Jenkins ricorda una conversazione in ospedale con un collega in chemioterapia.

"Mi disse che doveva spogliarsi completamente ogni volta che un medico doveva accedere alla sua porta.

"Voleva solo sentirsi di nuovo umana e questo mi è rimasto impresso. I vestiti possono aiutare a restituire a qualcuno questa sensazione".

È un messaggio potente che ha risuonato ben oltre la sua comunità.

Nel 2022, Unhidden è diventato il primo marchio di abbigliamento adattivo a sfilare alla Settimana della moda di Londra. Ma il riconoscimento, insiste l'autrice, non equivale a un vero progresso.

Nel Regno Unito circa 16 milioni di persone - quasi una su quattro - sono disabili. A livello globale, la cifra supera 1,3 miliardi. Eppure la maggior parte dei rivenditori tratta ancora la moda adattativa come un problema di nicchia.

"Siamo la minoranza più numerosa del mondo", dice Jenkins, "ma non si direbbe dalle strade principali".

Peggio ancora, anche la diffusione della consapevolezza può essere una battaglia in salita. Jenkins afferma che la promozione di Unhidden attraverso la pubblicità digitale è stata spesso ostacolata dagli algoritmi dei social media.

Abbiamo avuto annunci bloccati o eliminati da Meta per "contenuti sensibili", anche se si trattava solo di foto di persone in sedia a rotelle che indossavano vestiti. È l'abitudinarietà incorporata nel sistema".

L'autrice ritiene che il problema rifletta una più ampia mancanza di riconoscimento delle persone disabili come consumatori legittimi.

Crediti: PA;

Silenzio

"Non si può pretendere di essere inclusivi se i propri sistemi ci mettono a tacere", afferma l'autrice.

"Quando i modelli disabili e la moda adattativa vengono censurati perché 'controversi', ma i marchi di fast fashion possono mostrare ogni tipo di esposizione corporea senza problemi, c'è qualcosa di profondamente sbagliato".

La mancanza di visibilità ha un costo, per tutti.

La cosiddetta "sterlina viola" - il potere di spesa stimato delle persone disabili e delle loro famiglie - ammonta a 274 miliardi di sterline solo nel Regno Unito. A livello globale, è di oltre 8.000 miliardi di dollari.

"Non è solo una questione morale", dice Jenkins, "è una follia commerciale".

Ciò che la frustra maggiormente è la percezione persistente che la moda adattativa sia in qualche modo di nicchia o medicalizzata. "Non si tratta di bendaggi e di beige", dice ridendo, "si tratta di scelta: poter indossare qualcosa che rifletta chi si è e vestirsi con la stessa libertà che tutti gli altri danno per scontata".

Oggi la Jenkins si divide tra il Wiltshire e Londra e gestisce Unhidden, oltre a fornire consulenza ai marchi e a parlare pubblicamente di design inclusivo.

Non chiede solo abiti migliori: vuole una nuova cultura del design, che includa le persone disabili in ogni fase, dall'ideazione alla campagna.

"Abbiamo visto il marketing inclusivo", dice, "ma il marketing non è la stessa cosa dell'inclusione. La rappresentazione senza la funzionalità è solo ottica".

Tuttavia, è fiduciosa. I designer più giovani iniziano a mettere in discussione lo status quo. Le conversazioni sulla diversità del corpo e sull'accessibilità stanno diventando più difficili da ignorare per i marchi. E i consumatori, soprattutto quelli della generazione Z, chiedono sempre più spesso qualcosa di più del tokenismo.

"L'inclusione non è una tendenza. È attesa da tempo", afferma Jenkins, "e l'industria o salirà a bordo, o resterà indietro".