Jag står på en välskött gräsmatta, benen höftbrett isär medan jag flyttar min vikt framåt. Jag flyttar puttern en liten bit bakåt och slår en golfboll snett mot hålet.

"Det är en bra putt", säger PGA-proffset Charlotte Reid till mig. "Du behöver bara slå den som en pendel."

Charlotte ger ofta råd här på Royal Portrush Golf Club - hemmaplan för The Open för tredje gången i sommar. Omkring 278.000 personer kommer att bege sig till Nordirlands prestigefyllda plats för det 153:e mästerskapet. Det är en av de mest eftertraktade golfbanorna i världen och det kostar besökare som mig 385 pund att spela en runda.

Credits: PA;

Det är en av anledningarna till att några riktigt tjusiga hotell öppnar i och runt Portrush - en nordirländsk kuststad full av hjärta.

På den fjärde fairwayen öppnade regionens enda femstjärniga resort i mars. Dunluce Lodges 35 sviter är inredda i jordnära nyanser, vilket skapar ett lugnande men ändå traditionellt utrymme. Små detaljer - som att allt kommer från lokala leverantörer, gratis öl och snacks på rummen samt choklad och en godnattsaga - ger hotellet en hemtrevlig känsla. Och de oändliga solnedgångarna kan avnjutas från terrassen, som är öppen året runt med utomhusgrill och eldstad.

I land har Portrush Adelphi köpts och renoverats av Marine & Lawn - deras första hotell som inte ligger direkt vid kusten eller golfbanan.

Det är ett litet boutiquehotell med 34 rum, men det är inredningen på nedervåningen som verkligen sticker ut. Stora men coola, glänsande gröna kakelplattor ramar in baren med sex fylliga läderstolar. Vid burspråket, som döljs av långa, böljande gardiner med små guldtofsar, står fyra roterande Chesterfield-fåtöljer klädda i grön plyschsammet, och väggar och tak är klädda i grön manchester.

Längre upp på gatan renoveras för närvarande Hiltons hotell The Marcus Portrush, värt 11 miljoner pund, som ska öppna den 1 juli, och ett stort spahotell har också fått klartecken att öppna i närliggande Portstewart.

Förutom golf finns det mycket att göra i den här delen av Nordirland.

Häpnadsväckande

På den otämjda kusten ligger Giant's Causeway, som finns med på UNESCO:s världsarvslista. Det häpnadsväckande geologiska undret bildades för nästan 60 miljoner år sedan av vulkanutbrott och långsamt svalnande lava. Det är en basaltplatå som måste ses för att man ska tro på den, med de honungskakaformade pelarna som sticker upp i alla former och storlekar.

Jag vinglar mig upp för den släta sexkantiga kullen, går på tå över önskestolen och upp till toppen för att ta det där fotot som alla är här för. Om man går dit tidigare på dagen undviker man definitivt trängsel - se bara upp för benrangel på vägen ner.

När jag tar overkliga bilder från Magheracross utsiktsplats och blickar ut över Whiterocks Beach med de klippiga Skerries i fjärran, sveper och virvlar den kraschande vågen som en stridslysten skakning av hajfenor med grön mossa på spetsarna. Havet är lika blått som himlen och det finns knappt en själ i sikte.

Två minuter bort ligger ruinerna av Dunluce Castle - byggt på en klippig udde med Causeway-stenar mellan 1400- och 1600-talet - som döljer klippor, rev och havsgrottor. Jag snubblar över kullerstenarna och beundrar de tjocka, robusta murarna. Det är vidsträckt och vackert, precis som kusten som det vetter mot.

Den som vill fylla dagarna med mer än bara sightseeing kan ge sig ut på Causeway Craft Trail och besöka lokala hantverkare som inspireras av sin vackra omgivning.

I galleriet Boat House - med en roddbåt uppspänd i taket och upplyst av ljusslingor - finns ett lokalt hantverkskollektiv. Det finns alltid en konstnär här och en mängd prisvärda föremål att köpa. Emer Dixon, som specialiserar sig på silversmycken med irländskt ursprung, plockar fram en ask ur sitt glasskåp - det är ett halsband som hon precis har gjort färdigt och som heter Messy Heart, "eftersom allas hjärtan är lite röriga", säger hon.

På Atlantic Craft träffar jag Louise McLean som lär oss hur man flätar pil och på något magiskt sätt skapar dekorativa svalor.

Louise har flätat korgar i 25 år, har träffat kungen, fått föremål köpta av kändisar och gör rekvisita till film- och TV-serier med stor budget.

"Det är världens äldsta hantverkskunskap", säger hon. "Man måste väva med båda händerna och eftersom man använder båda sidorna av hjärnan är det verkligen terapeutiskt."

Credits: PA;

Rundresa för matälskare

Min favoritsak att göra i Portrush är dock foodie-turen Spirit of the Bann.

Vi träffas på LIR - utan tvekan den bästa restaurangen i området - som drivs av Stevie McCarry (som kom till finalen i Great British Menu i år) och hans fru Rebekah, som är ansvarig för de episka rosa väggarna, glitterbollarna, Tiffany-lampskärmarna och David Shrigley-konstverken. Hela lokalen vetter ut mot flodstranden.

Jag tar vår skeppare Ian McKnight i handen och släpar mig upp på den glänsande vinröda M.V. Kingfisher. "Det är mitt livs kärlek", säger Ian om sitt lockdown-projekt.

Vi slår oss ner under de färgglada flaggorna och miniatyrlamporna medan Simon Hogg från Dunluce Distillery häller upp en stor shot La Riva Nata till oss. Hans vinnare av Great Taste-priset är gjord på skalet från Sorrentos citroner och är den första limoncello som tillverkats på Irland.

Klockan är 11.30 och Ian tutar glatt i hornet på andra båtägare. Höga vassar kantar flodbanken, med ryggarna perfekt upprättstående och njuter av det sällsynta solskenet på Nordirlands längsta flod. Vi får veta allt om det natursköna området, där salta träsk och revbäddar är hem åt trollsländor, blåklockor och sällsynta orkidéer.

Simon serverar en Shore Born gin, gjord på enbär, lavendel och kardemumma, när flodmynningen börjar öppna sig.

Inhemska skarvar sitter på bryggan med utsträckta vingar och torkar sig i solskenet, medan andra flaxar nära havet för att hitta mat. En familj på tre personer står på en strandremsa som de har helt för sig själva, medan vi blickar ut mot Mussenden Temple - en av de mest fotograferade platserna på Irland - och kullarna i grevskapet Donegal.

Floden blir lite mer böljande, solen dansar på krusningarna som glittrar som diamanter när vi tuffar ut i Atlanten.

Vi stannar till för lunch och en fräck cocktail, allt serverat på lokalt tillverkade skiffer- och träfat. Simon skakar ihop en omgång Twilight Shores - gin, blåbärspuré, lavendelsirap och mynta från hans trädgård - som passar perfekt till osten och charkuterierna.

Kryddorna är fenomenala: Distillers Pickle Sauce - ett hopkok som kocken Gary Stewart fulländade under lockdown; en rabarberchutney gjord av Amanda Hanna - en bondhustru vars gårdsbutik Jam At The Doorstep har exploderat; Irish Black Butter, som egentligen inte är smör, utan en utsökt sås gjord på Armagh Bramley-äpplen; och Dart Mountain Craft Drizzle gjord på Armagh dry cider, som jag häller över ett havrekakor toppat med en bit ost och valnötter.

Simon pratar blygsamt om sina skapelser, med en mosad keps snett placerad på huvudet, och vi avslutar resan med en Irish coffee gjord på hans kaffelikör.

Jag må vara full av gin och ost, men de romantiska planerna på att bryta upp och flytta till Portrush känns som en verklig möjlighet. Människorna är vänliga, maten och drycken är utsökt och omgivningarna är oerhört vackra.

Jag är inte den bästa golfaren, men den här delen av Nordirland har mycket mer att erbjuda än de 18 hålen, oavsett hur fina de är.