Als Victoria Jenkins in ihren 20ern behindert wurde, musste sie feststellen, dass sie trotz ihrer über zehnjährigen Tätigkeit in der Modebranche keine einzige Kollektion gesehen hatte, die für Menschen wie sie geeignet war.

"Ich hatte an Kollektionen für einige der größten Namen der britischen Modebranche gearbeitet", sagt sie und verweist auf ihre Tätigkeit bei Victoria Beckham, Jack Wills und All Saints.

"Aber als ich behindert wurde, sah ich das alles mit anderen Augen. Die Kleider, an deren Entwurf ich jahrelang mitgewirkt hatte, passten nicht mehr zu mir. Und mir wurde klar - niemand entwirft für uns.

Diese Erkenntnis war die Grundlage für Unhidden, eine adaptive Modemarke, die sie 2020 ins Leben rief, um stilvolle und praktische Kleidung für Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten anzubieten.

Seitdem hat die Marke im Stillen die seit langem geltenden Annahmen der Modewelt darüber, wer an der Mode teilhaben darf, in Frage gestellt.

"Mode hat die Pflicht zu repräsentieren", sagt sie mit Nachdruck, "und der Einzelhandel hat die Pflicht zu produzieren".

Diskrete

Die Kleidung von Unhidden zeichnet sich durch diskrete Änderungen aus, die den meisten gesunden Käufern nicht auffallen würden: Magnetverschlüsse statt fummeliger Knöpfe, Wickelkleider mit versteckten Zugängen für Ernährungssonden oder Katheter, Hosen mit weichen Bündchen für Menschen mit Stomabeuteln oder sensorischen Empfindlichkeiten. Aber es geht nicht nur um Funktionalität - es geht um Würde und Selbstdarstellung.

Jenkins erinnert sich an ein Gespräch im Krankenhaus mit einem Mitpatienten, der sich einer Chemotherapie unterzog.

"Sie erzählte mir, dass sie sich jedes Mal vollständig entkleiden musste, wenn ein Arzt einen Zugang zu ihrem Port legen wollte.

"Sie wollte sich einfach wieder wie ein Mensch fühlen - das ist mir im Gedächtnis geblieben. Kleidung kann helfen, jemandem dieses Gefühl zurückzugeben.

Das ist eine starke Botschaft, die weit über ihre eigene Gemeinschaft hinaus Gehör gefunden hat.

Im Jahr 2022 war Unhidden die erste adaptive Bekleidungsmarke, die auf der Londoner Modewoche auftrat. Aber Anerkennung, so betont sie, ist nicht dasselbe wie echter Fortschritt.

Rund 16 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich - fast jeder Vierte - sind behindert. Weltweit sind es über 1,3 Milliarden. Dennoch behandeln die meisten Einzelhändler adaptive Mode immer noch als Nischenthema.

"Wir sind die größte Minderheit der Welt", sagt Jenkins, "aber das sieht man den Geschäften nicht an".

Noch schlimmer ist, dass selbst die Verbreitung des Bewusstseins ein harter Kampf sein kann. Jenkins sagt, dass die Förderung von Unhidden durch digitale Werbung oft von den Algorithmen der sozialen Medien ausgebremst wurde.

"Wir hatten Anzeigen, die von Meta wegen 'sensibler Inhalte' blockiert oder entfernt wurden - obwohl es sich nur um Fotos von Menschen in Rollstühlen handelt, die Kleidung tragen. Das ist systemimmanenter Behindertenfeindlichkeit."

Sie ist der Meinung, dass dieses Problem ein allgemeines Versäumnis widerspiegelt, behinderte Menschen als legitime Verbraucher anzuerkennen.

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Schweigen

"Man kann nicht von sich behaupten, inklusiv zu sein, wenn die Systeme uns zum Schweigen bringen", sagt sie.

Wenn behinderte Models und adaptive Mode zensiert werden, weil sie "kontrovers" sind, aber Fast-Fashion-Marken alle Arten von Körperdarstellungen ohne Probleme zeigen können, dann läuft etwas völlig falsch.

Dieser Mangel an Sichtbarkeit hat seinen Preis - für alle.

Das so genannte "lila Pfund" - die geschätzte Kaufkraft behinderter Menschen und ihrer Haushalte - beläuft sich allein im Vereinigten Königreich auf 274 Milliarden Pfund. Weltweit beläuft es sich auf über 8 Billionen Dollar.

"Es ist nicht nur eine moralische Frage", sagt Jenkins, "es ist kommerzieller Wahnsinn".

Was sie am meisten frustriert, ist der hartnäckige Eindruck, dass adaptive Mode irgendwie eine Nische ist oder medizinisch ist. "Es geht nicht um Bandagen und Beige", lacht sie, "es geht um Wahlmöglichkeiten - darum, etwas tragen zu können, das widerspiegelt, wer man ist, und sich mit der gleichen Freiheit zu kleiden, die für alle anderen selbstverständlich ist."

Jenkins teilt nun ihre Zeit zwischen Wiltshire und London auf, leitet Unhidden, berät aber auch Marken und spricht öffentlich über integratives Design.

Sie fordert nicht nur bessere Kleidung, sondern auch eine neue Designkultur, die behinderte Menschen in jeder Phase einbezieht, vom Konzept bis zur Kampagne.

"Wir haben inklusives Marketing gesehen", sagt sie, "aber Marketing ist nicht dasselbe wie Inklusion. Repräsentation ohne Funktionalität ist nur ein optischer Effekt.

Dennoch ist sie hoffnungsvoll. Jüngere Designer beginnen, den Status quo zu hinterfragen. Es wird für Marken immer schwieriger, Gespräche über körperliche Vielfalt und Barrierefreiheit zu ignorieren. Und die Verbraucher - insbesondere die Generation Z - verlangen zunehmend mehr als nur Alibifunktionalität.

"Inklusion ist kein Trend. Sie ist überfällig", sagt Jenkins, "und die Branche wird entweder an Bord kommen - oder zurückbleiben.