När Dame Mary Quants minikjol först dök upp på trottoarerna i Chelsea i mitten av 1960-talet var den lika skandalös som den var snygg.

Höga fållar var inte bara ett vågat modeval, de var en symbol för ungdom och frihet och inledde en helt ny era där politik, kön och sociala normer omprövades totalt.

För att fira att det är 60 år sedan minikjolen gjorde sitt intåg i Storbritannien gör vi här en tillbakablick på kjolens historia genom årtiondena...

1910s

Vid sekelskiftet var det fortfarande Edwardianerna som föredrog kjolar som gick ner till golvet.

Men när första världskriget bröt ut 1914 övertrumfade det praktiska modet och kvinnorna började använda lättare tyger och kortare längder som passade för arbete och uniform.

Efter 1915 betraktades ankellånga kjolar i allmänhet som aftonplagg, och under de följande 50 åren varierade vad som betraktades som en "moderiktig längd" och gav till och med upphov till en ekonomisk teori som kallades "hemline index".

1920s

Credits: PA;

På 1920-talet gick flapperkjolens fåll på eller ovanför knät, vilket ansågs vara avantgarde och ganska chockerande.

Det var 1929 som ekonomen George Taylor publicerade "Significant post-war changes in the full-fashioned hosiery industry" där stigande fållor sågs som en viktig faktor för att driva på den blomstrande strumpmarknaden på 1920-talet.

Detta bidrog till den teori som kallas "hemline index", enligt vilken den moderiktiga längden på en kjol stiger med aktiekurserna och därför faller när aktiemarknaden har problem.

Under hela tjugotalet gav efterkrigstidens välstånd upphov till friare silhuetter, t.ex. droppmidjor, och därmed blev knäkorta kjolar på modet.

1930- och 1940-talen

I slutet av det glada tjugotalet drabbades dock USA av en lång period av lågkonjunktur, känd som den stora depressionen, som sedan spred sig till resten av västvärlden.

Under trettiotalet sjönk kjollängderna i enlighet med hemlineindexet eftersom färre människor hade råd med strumpor och konservativa stilar föredrogs.

Detta gällde dock inte alla, för när andra världskriget bröt ut 1939 blev vissa kjolar kortare, vilket berodde på att det behövdes mindre tyg och att allt fler kvinnor började arbeta, vilket krävde att de kunde röra sig fritt.

1950s

När andra världskriget närmade sig sitt slut såg "kapitalismens guldålder" en ovanlig boom i välstånd, sysselsättning och konsumtion i Europa och Nordamerika.

Den voluminösa A-linjeformade, teslånga kjolen blev ikonisk, inspirerad av Christian Diors "New Look", kjolar som hyllade inhemskt överflöd och representerade en återgång till traditionella och dekorativa idéer om kvinnlighet.

Istället för att fållarna höjdes vidgades de, vilket möjliggjorde fylligare kjolar med mer tyg att använda.

När Dior såg tillbaka på mottagandet av sin debutkollektion sa han: "Jag tror att det berodde på att jag återförde den försummade konsten att behaga."

1960s

Krediter: PA;

På 1960-talet fick kjolen återigen en ny look när den brittiska designern Dame Quant lanserade "mini" (uppkallad efter hennes bil, en Mini Cooper) - en kjol som satt 15 cm ovanför knät.

Dame Quant var dock inte nödvändigtvis uppfinnaren av denna stil, hennes franska rival André Courrèges introducerade en liknande stil 1964, medan den Northumberland-födde designern John Bates också har krediterats för att ha lanserat snittet.

Extremt korta kjolar, vissa så mycket som åtta centimeter över knäet, blev vanliga på gatorna i Storbritannien i mitten av sextiotalet. Unga kvinnor som bar dessa korta kjolar kallades för "Ya-Ya girls", en term som härstammar från "yeah, yeah" som var ett populärt skällsord på den tiden.

Denna chockerande trend var också i linje med hemlineteorin, eftersom Storbritanniens BNP stadigt växte, levnadsstandarden steg och arbetslösheten sjönk under hela decenniet.

1970s

Sjuttiotalet pendlade mellan A-linjer i miniformat och långa, svävande maxiklänningar som sporrades av flower power-politiken. Hemlinjerna fluktuerade och speglade de volatila marknaderna under decenniet.

Torypartiets premiärminister Edward Heath övervakade en energikris, en finanskrasch och landets andra gruvarbetarstrejk på två år. Och även om Labours Harold Wilson fick landet tillbaka till arbetet, skedde det till priset av en inflation på nästan 30% och en räddningsaktion från Internationella valutafonden.

Återgången till längre kjolar sågs därför av vissa som en symbolisk reträtt från optimismen under det svängiga sextiotalet.

När Storbritannien drabbades av strömavbrott, tredagarsveckor och stigande arbetslöshet slog ungdomskulturen tillbaka med romantik och hemmagjort eller begagnat mode.

DIY-estetiken med lapptäcken och blocktryck var ett eko av allmänhetens växande misstro mot konsumtion och storföretag, och vintagemodet blev ett kostnadsmedvetet val för många.

1980s

På 1980-talet blev kortare kjolar populära igen i samband med den ekonomiska boom som Ronald Reagan skapade i USA. Under decenniet återkom minikjolen, särskilt rara kjolen - en kort kjol med volanger, som återigen gör comeback idag 2025.

Den ekonomiska förtvivlan i slutet av 1970-talet bidrog dock till att ge bränsle åt punkrörelsen. Designers som Vivienne Westwood och Malcolm McLaren omdefinierade kjolen helt och hållet - strimlade den, skar upp den, parade ihop den med säkerhetsnålar och anarkistiska slogans.

Det fanns också den mer formella minikjolen på 1980-talet, kopplad till den tidens axelvadderade kostymer och kvinnornas intåg i styrelserummen.

Den korta kjolen - oavsett om den var slitsad eller skräddarsydd - blev ett levande uttryck för politiskt och socialt trots.

1990s

På 1990-talet återkom minimalistiska slipkjolar och avslappnade, ankelkorta längder tack vare grungerörelsen.

"Less is more"-estetiken dominerade på catwalken och sågs hos designers som Calvin Klein och Jil Sander, och speglades av high-street-kedjor som Marks & Spencer.

Den konservativa silhuetten speglade utan tvekan företagets nykterhet i en tid av ekonomisk återhållsamhet och återhämtning.

Det handlade mindre om kjolen i sig och mer om hur den stylades.

Flanellskjortor knöts över blommiga midikjolar, medan svarta liner kompletterade gotiska spetsar, som en anti-mode estetik född ur en tid av sparsamhet och avståndstagande från åttiotalets överflöd.

I mitten av 1990-talet, när Storbritannien styrdes av New Labour, Cool Britannia var i full gång och Tony Blairs optimistiska ekonomiska budskap dominerade, började kjollängderna öka igen.

Minikjolen gjorde en djärv comeback - populariserad av Clueless-kjolarna, Spice Girls popkultur och Britpop-ikoner som Kate Moss.

Det var en lekfull och konsumentdriven trend som sammanföll med stigande disponibel inkomst, explosionen av highstreetmode på nätet - känd som "dotcom-bubblan" - och en återgång till snabba marknader.

2000s

På 2000-talet blev minikjolarna ännu mer minikjolar, eftersom ultralåga midjor och höga fållar var årtiondets största trender.

Inspirerade av Sex and the City och Paris Hilton var kjolarna kortare, blankare och mer vågade än någonsin. De var emblematiska för en tabloiddriven, kändisbesatt era där personlig image var allt.

Återförsäljare som Topshop, New Look och Miss Selfridge blomstrade och samarbetade med "it"-tjejer som Moss och Lily Allen.

Men när den globala finanskrisen drabbade Storbritannien hårt 2008 blev modet mer nyktert. Ut med krusiduller och paljetter och in med snygga och nedtonade silhuetter.

2010s

Pennkjolen och den A-linjeformade kjolen blev 2010-talets garderobsikoner. Efter lågkonjunkturen blev "business casual" stort, eftersom många rationaliserade sina garderober för att fungera både på och utanför kontoret.

Förändringen i konsumtionsvanor innebar att människor investerade i mer klassiska och hållbara plagg. Detta var tydligt i slutet av decenniet, då "tyst lyx" och "cottage-core" blev några av de största trenderna, med en ökning av milkmaid-stilen och strömlinjeformade midikjolar.

Framstående personer som Meghan, hertiginnan av Sussex, och popkulturella medier som Succession hjälpte till att driva på denna smarta estetik.

I slutet av 1900-talet var många ekonomer skeptiska till hemline-indexet, men 2010 undersökte två akademiker vid Erasmus School of Economics (Marjolein van Baardwijk och Philip Hans Franses) data från modemagasin mot BNP-mått från 1921 till 2009.

Deras studie visade att längden på fållorna verkligen var en korrekt återspegling av ekonomiska fluktuationer.

De fann dock att dessa förändrade trender i kjollängd vanligtvis ligger tre år bakom marknadsförändringar, snarare än att vara en omedelbar effekt.

Efter Covid-pandemin är dock kjolstilarna mer varierade än någonsin, vilket återspeglar en värld av sammankopplade kulturer som inte längre kan definieras av en enda ekonomisk berättelse.

På grund av detta anser vissa att den asymmetriska fållen är en av decenniets viktigaste stilar, medan andra anser att ökningen av maxikjolar i skira material och spets är en symbol för vårt alltmer fördunklade samhälle.

Under 2020-talet är det tydligt att kjolen inte längre bara stiger eller faller med BNP, utan att den splittras och speglar en värld av fragmenterade ekonomier, estetik och identiteter.

Kjolen verkar ha blivit en symbol för vilka vi är - och vilka vi väljer att vara.