Cuando la minifalda de Dame Mary Quant apareció por primera vez en las aceras de Chelsea a mediados de la década de 1960, fue tan escandalosa como elegante.

Los dobladillos altos no eran sólo una elección de moda atrevida, sino un símbolo de juventud y libertad que marcaba el comienzo de una nueva era en la que la política, el género y las normas sociales se replanteaban por completo.

Así que, para conmemorar los 60 años desde que la mini dejó su huella en Gran Bretaña, he aquí un repaso a la historia sartorial de la falda a lo largo de las décadas...

1910s

A principios de siglo, las faldas hasta el suelo seguían siendo las favoritas de los eduardianos.

Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la practicidad se impuso a la moda, y las mujeres adoptaron tejidos más ligeros y longitudes más cortas, adecuadas para el trabajo y el uniforme.

A partir de 1915, las faldas hasta los tobillos se consideraron generalmente vestidos de noche, y durante los 50 años siguientes, lo que se consideraba un "largo de moda" oscilaría e incluso daría paso a una teoría económica llamada "índice del dobladillo".

1920s

Créditos: PA;

En los años veinte, el dobladillo de las flapper llegaba a la rodilla o por encima de ella, lo que se consideraba vanguardista y bastante escandaloso.

Fue en 1929 cuando el economista George Taylor publicó "Significant post-war changes in the full-fashioned hosiery industry" (Cambios significativos de posguerra en la industria de la calcetería de moda), en el que el aumento de los dobladillos se consideraba fundamental para impulsar el floreciente mercado de la calcetería de los años veinte.

Esto contribuyó a la teoría conocida como el "índice del dobladillo", que postulaba que la longitud de moda de una falda aumenta con los precios de las acciones, y por lo tanto cae cuando el mercado de valores está en problemas.

A lo largo de los años veinte, la prosperidad de la posguerra dio lugar a siluetas más libres, como las cinturas caídas, y así se pusieron de moda las faldas hasta la rodilla.

Años 30 y 40

Sin embargo, al final de los locos años veinte, un largo periodo de recesión conocido como la Gran Depresión se abatió sobre Estados Unidos y se extendió al resto del mundo occidental.

A lo largo de los años treinta, de acuerdo con el índice del dobladillo, la longitud de las faldas se redujo, ya que cada vez menos gente podía permitirse medias, y se favorecieron los estilos conservadores.

Sin embargo, esto no fue universal, ya que en 1939, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hizo que algunas faldas se acortaran, reflejando la necesidad de menos tela y el creciente número de mujeres que entraban a trabajar, donde necesitaban facilidad de movimiento.

1950s

A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, la "Edad de Oro del Capitalismo" fue testigo de un auge inusitado de la riqueza, el empleo y el consumismo en Europa y Norteamérica.

Inspiradas en el "New Look" de Christian Dior, las faldas celebraban la opulencia doméstica y representaban una vuelta a las ideas tradicionales y decorativas de la feminidad.

En lugar de elevarse, los dobladillos se ensancharon, permitiendo el uso de faldas con más volumen y más tela.

Al recordar la acogida de su primera colección, Dior dijo: "Creo que se debió al hecho de que recuperé el descuidado arte de agradar".

1960s

Créditos: PA;

En los años sesenta, la falda volvió a tener un nuevo aspecto cuando la diseñadora británica Dame Quant lanzó la "mini" (llamada así por su coche, un Mini Cooper), una falda que llegaba quince centímetros por encima de la rodilla.

Sin embargo, Dame Quant no fue necesariamente la inventora de este estilo: su rival francés André Courrèges introdujo un estilo similar en 1964, mientras que al diseñador nacido en Northumberland John Bates también se le atribuye el lanzamiento de este corte.

A mediados de los años sesenta, las faldas extremadamente cortas, algunas hasta veinte centímetros por encima de la rodilla, se convirtieron en algo habitual en las calles de Gran Bretaña. Las jóvenes que llevaban estas faldas cortas eran apodadas "Ya-Ya girls", término derivado de "yeah, yeah", que era un grito popular en aquella época.

Esta chocante tendencia también coincidía con la teoría del dobladillo, ya que el PIB de Gran Bretaña crecía constantemente, el nivel de vida aumentaba y el desempleo descendía a lo largo de la década.

1970s

Los años setenta oscilaron entre las mini-líneas A y las largas y vaporosas maxis, espoleadas por la política del "flower power". Los dobladillos fluctuaban reflejando la volatilidad de los mercados de la década.

El Primer Ministro conservador Edward Heath supervisó una crisis energética, un crack financiero y la segunda huelga de mineros del país en dos años. Y aunque el laborista Harold Wilson consiguió que el país volviera a trabajar, lo hizo a costa de una inflación de casi el 30% y de un rescate del Fondo Monetario Internacional.

La vuelta a las faldas largas fue vista por algunos como un retroceso simbólico del optimismo de los años sesenta.

Mientras Gran Bretaña se enfrentaba a los cortes de electricidad, las semanas de tres días y el aumento del desempleo, la cultura juvenil reaccionó con romanticismo y moda casera o de segunda mano.

La estética del "hágalo usted mismo", con piezas de patchwork y estampados de bloques, reflejaba la creciente desconfianza del público hacia el consumismo y las grandes empresas, y la moda vintage se convirtió en una opción económica para muchos.

1980s

En los años 80, las faldas más cortas volvieron a popularizarse con el auge del libre mercado impulsado por Ronald Reagan en EE.UU. La década vio el regreso de la minifalda, en particular de la falda rara -una falda corta con volantes-, que vuelve a resurgir hoy en 2025.

Sin embargo, la desesperación económica de finales de los 70 contribuyó a impulsar el movimiento punk. Diseñadores como Vivienne Westwood y Malcolm McLaren redefinieron la falda por completo: la destrozaron, la acuchillaron, la combinaron con imperdibles y eslóganes anárquicos.

También existió la minifalda más formal de los años 80, vinculada a los trajes con hombreras de la época y al ascenso de la mujer en los consejos de administración.

La falda corta -tallada o entallada- se convirtió en una vívida declaración de rebeldía política y social.

1990s

La década de 1990 fue testigo del regreso de las faldas minimalistas y los largos relajados hasta los tobillos gracias al movimiento grunge.

La estética del "menos es más" dominó las pasarelas, en diseñadores como Calvin Klein y Jil Sander, y en cadenas como Marks & Spencer.

Podría decirse que la silueta conservadora reflejaba la sobriedad empresarial en una época de restricción y recuperación económica.

No se trataba tanto de la falda en sí como de su estilo.

Las camisas de franela se anudaban sobre faldas midi floreadas, mientras que el encaje gótico se complementaba con vivos forros negros, como una estética antimoda nacida de una época de ahorro y rechazo del exceso de los ochenta.

A mediados de los noventa, con Gran Bretaña bajo el mandato del Nuevo Laborismo, la Cool Britannia en pleno apogeo y el optimismo económico de Tony Blair dominando el panorama, el largo de las faldas empezó a subir de nuevo.

La mini reapareció con fuerza, popularizada por los acordes de Clueless, la cultura pop de las Spice Girls e iconos del britpop como Kate Moss.

Fue una moda lúdica y orientada al consumo, que coincidió con el aumento de la renta disponible, la explosión de la moda en línea -conocida como la "burbuja de las puntocom"- y la vuelta a los mercados rápidos.

2000s

En la década de 2000, las minifaldas se volvieron aún más minifaldas, con cinturas ultrabajas y dobladillos altos.

Inspiradas por personajes como Sexo en Nueva York y Paris Hilton, las faldas eran más cortas, brillantes y atrevidas que nunca. Eran el emblema de una época obsesionada por los famosos y los tabloides, en la que la imagen personal lo era todo.

Tiendas como Topshop, New Look y Miss Selfridge florecieron, colaborando con chicas de moda como Moss y Lily Allen.

Sin embargo, cuando la crisis financiera mundial golpeó con fuerza a Gran Bretaña en 2008, la moda se serenó. Se acabaron los adornos y las lentejuelas y aparecieron las siluetas elegantes y sobrias.

2010s

La falda lápiz y la falda skater de línea A se convirtieron en iconos del vestuario de la década de 2010. Tras la recesión, se impuso el estilo "business casual", ya que muchas personas racionalizaban sus armarios para trabajar tanto dentro como fuera de la oficina.

El cambio en los hábitos de consumo hizo que la gente invirtiera en prendas más clásicas y duraderas. Esto se hizo evidente a finales de la década, cuando el "lujo tranquilo" y el "cottage-core" se convirtieron en algunas de las tendencias más importantes, con un aumento del estilo "milkmaid" y de las faldas midi aerodinámicas.

Figuras prominentes como Meghan, duquesa de Sussex, y medios de la cultura pop como Succession contribuyeron a impulsar esta estética elegante.

Aunque a finales del siglo XX muchos economistas se mostraban escépticos sobre el índice del dobladillo, en 2010 dos académicos de la Erasmus School of Economics (Marjolein van Baardwijk y Philip Hans Franses) examinaron datos de revistas de moda comparándolos con medidas del PIB entre 1921 y 2009.

Su estudio sostenía que los largos de los dobladillos eran, en efecto, un fiel reflejo de la fluctuación económica.

Sin embargo, descubrieron que estas tendencias cambiantes en la longitud de las faldas suelen ir tres años por detrás de los cambios del mercado, en lugar de ser un efecto inmediato.

Sin embargo, tras la pandemia del virus Covid, los estilos de falda son más variados que nunca, reflejo de un mundo de culturas interconectadas que ya no puede definirse por una única narrativa económica.

Por este motivo, hay quien defiende el dobladillo asimétrico como estilo básico de la década, mientras que otros creen que el auge de las maxifaldas transparentes y de encaje es emblemático de nuestra sociedad, cada vez más ofuscada.

A medida que avanzamos en la década de 2020, está claro que la falda ya no sólo sube o baja con el PIB, sino que se fragmenta y refleja un mundo de economías, estéticas e identidades fragmentadas.

La falda parece haberse convertido en un símbolo de lo que somos y de lo que elegimos ser.