Quando a minissaia de Dame Mary Quant apareceu pela primeira vez nas calçadas de Chelsea, em meados da década de 1960, era tão escandalosa quanto elegante.

As bainhas subidas não eram apenas uma escolha de moda arriscada, eram um símbolo de juventude e liberdade, inaugurando toda uma nova era em que as normas políticas, de género e sociais eram totalmente reexaminadas.

Por isso, para assinalar os 60 anos desde que a mini deixou a sua marca na Grã-Bretanha, eis um olhar para trás na história da saia ao longo das décadas...

1910s

Na viragem do século, as saias que iam até ao chão ainda eram as preferidas das eduardianas.

Mas quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, a praticidade venceu a moda e as mulheres adoptaram tecidos mais leves e comprimentos mais curtos, adequados ao trabalho e ao uniforme.

Depois de 1915, as saias até ao tornozelo eram geralmente consideradas como roupa de noite e, durante os 50 anos seguintes, o que era considerado um "comprimento na moda" oscilou e até deu lugar a uma teoria económica chamada "índice de bainhas".

1920s

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Na década de 1920, a bainha das melindrosas atingia o joelho ou acima dele, o que era considerado vanguardista e bastante chocante.

Foi em 1929 que o economista George Taylor publicou "Significant post-war changes in the full-fashioned hosiery industry" (Mudanças significativas no pós-guerra na indústria de meias de moda completa), onde a subida das bainhas foi considerada fundamental para alimentar o mercado de meias em expansão da década de 1920.

Este facto contribuiu para a teoria conhecida como o "índice da bainha", que postulava que o comprimento da saia na moda subia com os preços das acções e, por conseguinte, descia quando a bolsa estava em dificuldades.

Ao longo dos anos 20, a prosperidade do pós-guerra deu origem a silhuetas mais livres, como as cinturas caídas, e assim as saias pelo joelho entraram na moda.

Décadas de 1930 e 1940

No final dos loucos anos 20, no entanto, um longo período de recessão conhecido como a Grande Depressão atingiu os EUA e espalhou-se pelo resto do mundo ocidental.

Ao longo dos anos 30, de acordo com o índice de bainhas, o comprimento das saias diminuiu, uma vez que cada vez menos pessoas tinham dinheiro para comprar meias, e os estilos conservadores foram favorecidos.

No entanto, esta tendência não foi universal, pois em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, algumas saias tornaram-se mais curtas, reflectindo a necessidade de menos tecido e o número crescente de mulheres que entravam no mercado de trabalho, onde precisavam de facilidade de movimentos.

1950s

À medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, a "Idade de Ouro do Capitalismo" assistiu a um boom invulgar de riqueza, emprego e consumismo na Europa e na América do Norte.

A volumosa saia em A, em comprimento de chá, tornou-se icónica, inspirada no "New Look" de Christian Dior, as saias celebravam a opulência doméstica e representavam um regresso às ideias tradicionais e decorativas de feminilidade.

Em vez de as bainhas subirem, alargaram-se, permitindo saias mais cheias e com mais tecido.

Olhando para trás, para a receção da sua coleção de estreia, Dior disse: "Acredito que foi devido ao facto de eu ter trazido de volta a arte negligenciada de agradar."

1960s

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Na década de 1960, a saia voltou a ter um novo visual, quando a estilista britânica Dame Quant lançou a "mini" (nomeada em homenagem ao seu carro, um Mini Cooper) - uma saia que ficava 15 centímetros acima do joelho.

Dame Quant não foi necessariamente a inventora deste estilo, no entanto, o seu rival francês André Courrèges introduziu um estilo semelhante em 1964, enquanto o designer John Bates, nascido em Northumberland, também foi creditado com o lançamento do corte.

As saias extremamente curtas, algumas até oito centímetros acima do joelho, tornaram-se comuns nas ruas da Grã-Bretanha em meados dos anos sessenta. As jovens que usavam estas saias curtas foram apelidadas de "Ya-Ya girls", um termo derivado de "yeah, yeah", que era uma chamada de atenção popular na altura.

Esta tendência chocante também se alinhava com a teoria da bainha, uma vez que o PIB da Grã-Bretanha crescia constantemente, o nível de vida subia e o desemprego diminuía ao longo da década.

1970s

Os anos 70 oscilaram entre os mini A-lines e os maxis longos e flutuantes, impulsionados pela política do "flower power". As bainhas flutuavam, reflectindo a volatilidade dos mercados da década.

O primeiro-ministro conservador Edward Heath supervisionou uma crise energética, um crash financeiro e a segunda greve dos mineiros em dois anos. E embora Harold Wilson, do Partido Trabalhista, tenha conseguido que o país voltasse a trabalhar, isso foi feito à custa de uma inflação de quase 30% e de um resgate do Fundo Monetário Internacional.

O regresso às saias mais compridas foi, por isso, visto por alguns como um recuo simbólico do otimismo dos anos sessenta.

Enquanto a Grã-Bretanha enfrentava cortes de eletricidade, semanas de três dias e o aumento do desemprego, a cultura jovem reagiu com romantismo e moda caseira ou em segunda mão.

A estética "faça-você-mesmo" das peças com retalhos e estampados em blocos reflectia a crescente desconfiança do público em relação ao consumismo e às grandes empresas, uma vez que a moda vintage se tornou uma escolha consciente dos custos para muitos.

1980s

Nos anos 80, as saias mais curtas voltaram a ser populares com o boom do mercado livre impulsionado por Ronald Reagan nos EUA. A década assistiu ao regresso da minissaia, em particular da saia rara - uma saia curta com folhos, que está novamente a regressar em 2025.

O desespero económico do final dos anos 70 contribuiu, no entanto, para alimentar o movimento punk. Designers como Vivienne Westwood e Malcolm McLaren redefiniram totalmente a saia - desfiando-a, cortando-a, combinando-a com alfinetes de segurança e slogans anárquicos.

Houve também a minissaia mais formal dos anos 80, associada aos fatos com ombreiras da época e à ascensão das mulheres nas salas de reuniões.

A saia curta - cortada ou feita à medida - tornou-se uma declaração viva de desafio político e social.

1990s

A década de 1990 assistiu ao regresso das saias slip minimalistas e dos comprimentos descontraídos até aos tornozelos, graças ao movimento grunge.

A estética "menos é mais" dominou as passarelas, vista em designers como Calvin Klein e Jil Sander, e espelhada por cadeias de lojas de rua como a Marks & Spencer.

A silhueta conservadora reflectia, sem dúvida, a sobriedade empresarial numa época de contenção e recuperação económica.

O que importava menos era a saia em si e mais a forma como era estilizada.

As camisas de flanela eram atadas por cima de saias midi florais, enquanto o forro preto vivo complementava as rendas góticas, como uma estética anti-moda nascida de uma era de poupança e rejeição do excesso dos anos oitenta.

Em meados da década de 1990, com a Grã-Bretanha sob a égide do Novo Trabalhismo, a Cool Britannia em pleno andamento e as mensagens económicas optimistas de Tony Blair a dominar, o comprimento das saias começou a aumentar novamente.

O mini regressou em força - popularizado pelos coordenados Clueless, pela cultura pop das Spice Girls e por ícones do Britpop como Kate Moss.

Foi lúdico e orientado para o consumidor, coincidindo com o aumento do rendimento disponível, a explosão da moda de rua online - conhecida como a "bolha dotcom" - e um regresso aos mercados de ritmo acelerado.

2000s

Nos anos 2000, as mini-saias ficaram ainda mais mini, uma vez que as cinturas ultra-baixas e as bainhas altas foram as maiores tendências da década.

Inspiradas em filmes como "O Sexo e a Cidade" e Paris Hilton, as saias eram mais curtas, mais brilhantes e mais ousadas do que nunca. Eram emblemáticas de uma era alimentada por tablóides e obcecada por celebridades, em que a imagem pessoal era tudo.

Retalhistas como a Topshop, a New Look e a Miss Selfridge floresceram, colaborando com nomes de raparigas "it" como Moss e Lily Allen.

No entanto, quando a crise financeira global atingiu duramente a Grã-Bretanha em 2008, a moda ficou mais sóbria. Saíram os folhos e as lantejoulas e entraram as silhuetas elegantes e moderadas.

2010s

A saia lápis e a saia skater em linha A tornaram-se ícones do guarda-roupa dos anos 2010. Após a recessão, o "business casual" tornou-se grande, uma vez que muitos estavam a racionalizar os seus guarda-roupas para trabalhar dentro e fora do escritório.

A mudança nos hábitos de consumo significou que as pessoas estavam a investir em peças mais clássicas e duradouras. Isto foi evidente no final da década, quando o "luxo discreto" e o "cottage-core" se tornaram algumas das maiores tendências, assistindo-se a um aumento do estilo sereia e das saias midi aerodinâmicas.

Figuras proeminentes como Meghan, Duquesa de Sussex e meios de comunicação da cultura pop como Succession ajudaram a impulsionar esta estética inteligente.

Embora muitos economistas no final do século XX tenham sido cépticos em relação ao índice de bainhas, em 2010, dois académicos da Erasmus School of Economics (Marjolein van Baardwijk e Philip Hans Franses) examinaram dados de revistas de moda em comparação com medidas do PIB de 1921 a 2009.

O seu estudo argumenta que os comprimentos das bainhas são, de facto, um reflexo preciso da flutuação económica.

No entanto, concluíram que estas tendências de mudança no comprimento das saias têm normalmente um atraso de três anos em relação às alterações do mercado, em vez de terem um efeito imediato.

No entanto, após a pandemia de Covid, os estilos de saias são mais variados do que nunca, reflectindo um mundo de culturas interligadas que já não pode ser definido por uma única narrativa económica.

Por isso, alguns defendem que a bainha assimétrica é um estilo básico da década, enquanto outros acreditam que o aumento de maxis transparentes e de renda é emblemático da nossa sociedade cada vez mais ofuscada.

À medida que avançamos na década de 2020, é evidente que a saia já não está simplesmente a subir ou a descer com o PIB, mas a fragmentar-se e a refletir um mundo de economias, estéticas e identidades fragmentadas.

A saia parece ter-se tornado um símbolo de quem somos - e de quem estamos a escolher ser.