A evolução do biquíni

A falecida editora de moda Diana Vreeland chamou ao biquíni "a coisa mais importante desde a descoberta da bomba atómica". Vreeland não está enganada, o fato de banho de duas peças não perdeu o seu charme nem o seu apelo escandaloso ao longo dos anos

. Nunca antes na história da moda um pequeno pedaço de tecido causou tanta agitação. Por isso, enquanto tiramos o pó aos nossos fatos de banho mais uma vez, aqui fica uma retrospetiva da evolução do biquíni.

A origem do biquíni

Desde meados do século XIX que os fatos de banho são usados pela elite dos banhistas nas águas da Normandia e de Biarritz.

Inspirando-se no primeiro teste nuclear americano no Atol de Bikini, no Pacífico, o engenheiro francês Louis Réard, que se tornou fabricante de têxteis, lançou uma bomba da moda na França do pós-guerra: o biquíni

. Ao visitar as praias de Saint-Tropez, Réard observou as mulheres que dobravam seus maiôs para se bronzearem melhor, o que lhe deu a ideia de criar um maiô que deixava a barriga completamente nua.

O design minimalista e ousado foi estreado na piscina Molitor, em Paris, tendo como modelo Micheline Bernardini, uma bailarina nua do Casino de Paris e a única mulher disposta a usar uma peça tão reveladora

. Composto apenas por alguns pedaços de tecido estampados com excertos de cartas de fãs de Bernardini, o chamado "fato de banho mais pequeno do mundo" mostrava as suas curvas e - o que era mais chocante - o seu umbigo. Na altura, esta parte do corpo era considerada demasiado íntima para ser exibida em público.

Embalado num minúsculo cubo de metal, com apenas 6 cm de largura, e comercializado como "a primeira bomba anatómica", o biquíni estava destinado a desafiar a modéstia do pós-guerra.

Entre os seus primeiros defensores estava Brigitte Bardot, que fez manchetes em 1953 quando usou um simples biquíni floral nas praias de Cannes

. O desafio juvenil da atriz de 18 anos ajudou a transformar o biquíni num símbolo de uma geração que abraçava a liberdade, o prazer e uma cultura de consumo em rápida mudança.

1960s

Na década de 1960, os biquínis continuam a ganhar popularidade, apesar de ainda serem proibidos em algumas praias europeias, o

que se deve em grande parte a Hollywood. No filme de James Bond Dr. No (1962), Ursula Andress saiu do mar com um icónico biquíni branco cintado, e o momento causou certamente sensação

.O Channel 4 declarou-o como o melhor momento de biquíni da história do cinema e, em 2001, o biquíni foi vendido em leilão por 61 500 dólares, sendo descrito pelo escritor de cinema Martin Rubin como um "momento decisivo na liberalização do erotismo no ecrã nos anos sessenta".

Nesse mesmo ano, a atriz Sue Lyon deitou-se na relva com um biquíni floral em Lolita, enquanto Raquel Welch se tornou primitiva com um biquíni de pele em One Million Years B.C. (1966). Estes momentos cinematográficos inesquecíveis desempenharam um papel importante na popularização do biquíni em todo o mundo

. Em França, no entanto, o biquíni só se impôs plenamente em 1968, quando a rebelião social e a ascensão do feminismo ajudaram a reescrever as regras de vestuário das mulheres e o seu significado.

O biquíni deixou de ser apenas um traje de praia, para se tornar um ato subtil de desafio: uma forma de as mulheres recuperarem a propriedade dos seus corpos, abandonarem os constrangimentos ultrapassados da modéstia e moverem-se livremente - quer nadando, tomando sol ou simplesmente estando

.

1980s

Na década de 1980, o biquíni representava 20% das vendas de fatos de banho, mais do que qualquer outro modelo de roupa de banho nos Estados Unidos

.

Juntamente com as peças inteiras, tornaram-se populares variações do biquíni, como o "tankini" e o "camikini", que apresentavam tops compridos que cobriam a barriga e terminavam nos ossos da anca

. Pamela Anderson, de Baywatch, e Cindy Crawford, modelo da Sports Illustrated, tornaram-se ícones do vestuário de banho, usando peças inteiras decotadas e fundos altos.

1990s

À medida que a estética mais simples começou a definir a moda e as peças inteiras se tornaram sinónimo de atletismo dos anos oitenta, o biquíni regressou

em força. Desta vez, as marcas de luxo começaram a transformar o fato de banho de duas peças em declarações de alto glamour.

Em 1996, a Chanel encolheu o

biquíni

e estampou-o com o seu logótipo de assinatura, e desfilou-o na passerelle com a supermodelo Stella Tennant

. No ano seguinte, Tom Ford, da Gucci, levou as coisas ainda mais longe com um biquíni de tanga ombré mal feito, adornado com um G metálico arrojado - concebido para todos os géneros e feito para ser visto.

Anos 2000 - atualidade

Em 2013, um anúncio com Pamela Anderson a dançar em biquíni foi proibido pela British Advertising Standards Authority por degradar as mulheres

. Nesse mesmo ano, a Universidade de Cambridge proibiu o Wyverns Club do Magdalene College de organizar o seu concurso anual de luta livre em biquíni.

Um símbolo de libertação e liberdade - o biquíni continua a ser um dos sectores mais populares da indústria da moda, sendo avaliado em cerca de 811 milhões de dólares

. Seja qual for a sua próxima forma, uma coisa é certa: o biquíni veio para ficar.